Tu mancha no es solo una mancha: hay tres tipos, y cada uno se trata distinto
by BelénCompartir
No todas las manchas son iguales, aunque el ojo tienda a agruparlas en una sola categoría. Detrás de un mismo tono oscuro puede haber procesos completamente distintos, con un origen, una profundidad y una velocidad de mejora diferentes.
Es la razón por la que la misma mancha reaparece cada verano en el mismo punto de la mejilla, mientras otra se aclara con un producto y una tercera casi no responde a nada. Tratarlas todas con el mismo protocolo es, en la práctica, la causa más frecuente de frustración con estos tratamientos.
Entender qué ocurre exactamente cuando se forma una mancha, y qué parte de ese proceso sí se puede tratar, cambia por completo las expectativas con las que se empieza cualquier rutina despigmentante.
Producir melanina es solo la mitad de la historia
Cuando aparece una mancha, suele pensarse que el problema es fabricar demasiada melanina. La otra mitad consiste en eliminar ese pigmento, y es precisamente esa parte la que cambia con la edad.
Se fabrica en el melanocito. Cuando la piel recibe radiación ultravioleta o sufre una inflamación, los queratinocitos que la rodean envían señales que hacen que el melanocito aumente esa producción. Después, la melanina se transfiere a los queratinocitos, donde actúa como protección natural frente al daño solar (Yuan y Jin, 2018).
Se elimina con el recambio epidérmico. La melanina desaparece cuando esos queratinocitos ascienden hasta la superficie y se desprenden. En una piel joven ocurre con rapidez, pero a partir de los 40 el recambio se ralentiza y el pigmento permanece visible durante más tiempo.
A veces queda atrapada en la dermis. En algunas manchas, parte de la melanina atraviesa la membrana basal y llega hasta la dermis. Allí ya no existe un recambio celular capaz de eliminarla, y su desaparición depende de mecanismos de limpieza del tejido mucho más lentos.
Tres tipos de manchas, tres comportamientos distintos
Estas tres concentran la mayoría de los casos que aparecen a partir de los cuarenta.
| Tipo | Qué la produce | Por qué vuelve | Sobre qué se actúa |
|---|---|---|---|
| Lentigo solar | Daño solar acumulado durante años. | La población de melanocitos de esa zona queda alterada de forma estable, así que el mismo punto vuelve a pigmentar cada verano. | Fotoprotección estricta, retinoides y ácido azelaico. |
| Melasma | Interacción entre hormonas, radiación ultravioleta y luz visible. | Tiene componente dérmico (membrana basal alterada, más vascularización), que responde peor y explica la recidiva. | Fotoprotección con color, ácido tranexámico, ácido azelaico y niacinamida. |
| Hiperpigmentación posinflamatoria | Inflamación por acné, depilación o procedimientos estéticos. | Sobre una piel con recambio lento tarda meses en aclarar, y más si el pigmento alcanzó la dermis. | Tratar cuanto antes la inflamación y evitar procedimientos que vuelvan a irritar la piel. |
Por qué protegerse del sol no es solo evitar quemarse
La radiación ultravioleta no es la única responsable de que una mancha se oscurezca.
Los filtros solares convencionales cubren poco ese rango. Las formulaciones con óxidos de hierro protegen frente a la pigmentación inducida por luz visible mejor que un protector mineral sin color (Lyons et al., 2021).
Ideas que conviene revisar
Exfoliar más no aclara antes. Sobre una piel con recambio lento, un procedimiento agresivo genera inflamación, y la inflamación produce pigmento nuevo. En manchas, la constancia rinde más que la intensidad.
Un protector solar sin color no basta si hay melasma. Bloquea los rayos UV, pero apenas actúa sobre la luz visible, una de las principales causas de que el melasma empeore.
Cambiar de producto cada mes impide saber si funciona. Un despigmentante actúa sobre pigmento que debe salir con el recambio epidérmico. Doce a dieciséis semanas es el mínimo razonable para valorar el resultado.
Qué activo actúa sobre cada tipo de mancha
| Activo | Sobre qué actúa |
|---|---|
| Ácido azelaico | Inhibe la actividad de la tirosinasa y tiene propiedades antiinflamatorias; buena opción cuando hay componente inflamatorio. |
| Ácido tranexámico | Modula vías de señalización implicadas en la melanogénesis y en la inflamación asociada al melasma. |
| Niacinamida | Reduce la transferencia de melanosomas desde el melanocito al queratinocito, lo que favorece un tono más uniforme. |
| Retinoides | Favorecen el recambio epidérmico, lo que ayuda a que el pigmento ya formado se elimine antes. |
| Fotoprotección con color | Cubre el rango de luz visible que los filtros convencionales dejan pasar. |
Cuando la piel necesita algo más que cosmética tópica
Los activos anteriores trabajan sobre todo en la superficie de la piel. La fotobiomodulación actúa por una vía distinta: determinadas longitudes de onda de luz LED son absorbidas por los fotorreceptores mitocondriales, en concreto por el citocromo c oxidasa, y aumentan la producción de ATP dentro del fibroblasto, favoreciendo la síntesis de colágeno y elastina desde dentro.
La Silicone LED Mask no actúa sobre la melanina. Sus longitudes de onda roja e infrarroja no son absorbidas por los cromóforos de la melanina, sino que actúan directamente sobre el agua y el colágeno de la piel. Por eso su mecanismo principal es estimular al fibroblasto, no aclarar el pigmento. Aun así, en el test de eficacia independiente realizado en mujeres mayores de 40 años, tras ocho semanas de uso se registró también una mejora del 18,6% en la coloración de manchas, un efecto asociado a la mejora general de la calidad de la piel, no a una acción directa sobre el pigmento.
Tampoco existe evidencia científica de que la luz roja o infrarroja, a estos niveles de energía, provoque hiperpigmentación. En casos muy excepcionales, sobre una piel ya sensibilizada (por eritema solar, por cosmética agresiva o en fototipos altos), sí podría aparecer irritación o un cambio en la pigmentación; si eso ocurre, lo correcto es suspender el uso y consultarlo con tu dermatóloga o dermatólogo.
Se incorpora como complemento de la fotoprotección y los activos despigmentantes, no como sustituto: se aplica sobre piel limpia y seca, y los cosméticos habituales se dejan para después de la sesión, cuando se absorben mejor.
El dispositivo tiene cinco niveles de intensidad, y puede usarse directamente en el nivel 5 sin pasar por los anteriores. Diez minutos al día son suficientes, y las sesiones cortas y diarias rinden más que un uso largo y espaciado. Como protocolo inicial, de 3 a 5 sesiones semanales durante 3 o 4 semanas, y después de 1 a 2 sesiones semanales de mantenimiento, o a diario si se prefiere. No se recomienda su uso durante el embarazo, al no existir estudios disponibles, y el uso de luz roja e infrarroja no está recomendado antes de los 25 años.
Cuándo una mancha necesita revisión médica
Nada de lo anterior sustituye una valoración dermatológica. Conviene consultar cuanto antes ante cualquiera de estas señales.
- Cambia de forma, color, tamaño o borde de manera perceptible. Es la señal que con más frecuencia requiere valoración.
- Sangra, pica o duele sin motivo evidente. Una mancha pigmentaria simple no suele dar estos síntomas.
- Aparece de forma repentina y no encaja con tu patrón habitual. No todas las manchas nuevas son de origen solar u hormonal.
- Genera cualquier duda, por pequeña que sea. Ante la incertidumbre, lo correcto es preguntar antes de empezar un tratamiento.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la misma mancha vuelve siempre al mismo sitio?
Porque la exposición acumulada altera de forma estable la población de melanocitos de esa zona, que responde con más intensidad que el tejido de alrededor ante el mismo estímulo solar.
¿Cuánto se tarda en ver mejora?
Como mínimo doce semanas, y hasta dieciséis en muchos casos, porque el pigmento debe salir con el recambio epidérmico natural. Juzgar antes de ese plazo no permite saber si el tratamiento está funcionando.
¿El melasma se trata igual que una mancha solar?
No. El melasma tiene un componente dérmico que responde peor al tratamiento, así que suele necesitar fotoprotección con color y activos como el ácido tranexámico, además de lo que ya funciona en el lentigo solar.
¿La máscara LED aclara las manchas?
No directamente: sus longitudes de onda no son absorbidas por los cromóforos de la melanina, sino por el agua y el colágeno de la piel. En el test de eficacia se registró una mejora asociada en la coloración, ligada a la mejora general de la piel, siempre como complemento de la fotoprotección y los activos despigmentantes, nunca como sustituto.
¿Puedo combinar retinoide y ácido azelaico?
Suelen tolerarse bien juntos si se introducen de forma progresiva. Ante cualquier irritación persistente, conviene espaciar su uso o consultarlo con tu dermatóloga o dermatólogo.
Glosario rápido
- Melanocito
- Célula encargada de fabricar melanina, el pigmento responsable del color de la piel.
- Melanosoma
- Estructura dentro del melanocito donde se produce y almacena la melanina antes de transferirse al queratinocito.
- Melasma
- Hiperpigmentación con componente dérmico, asociada a hormonas, radiación ultravioleta y luz visible.
- Hiperpigmentación posinflamatoria
- Mancha que aparece tras una inflamación de la piel, como el acné o una lesión.
- Fotoprotección con color
- Protector solar con óxidos de hierro, que cubre también el rango de luz visible.
En resumen
Cada mancha tiene un origen distinto. Una vive en la epidermis y responde con relativa rapidez al recambio celular; otra tiene un componente dérmico que la hace más resistente y más propensa a volver. Esa diferencia de profundidad es la que decide si un tratamiento tópico puede alcanzarla o no, y por qué dos manchas que se ven igual pueden necesitar rutinas completamente distintas.
El equipo de SKINVITY
Referencias científicas
Las siguientes referencias corresponden a la evidencia científica general sobre la pigmentación cutánea citada en este artículo, no a un estudio de eficacia de un dispositivo SKINVITY salvo donde se indica expresamente.
- Yuan XH, Jin ZH. Paracrine regulation of melanogenesis. Br J Dermatol. 2018;178(3):632-639.
- Dumbuya H, Grimes PE, Lynch S, et al. Impact of iron oxide-containing formulations against visible light-induced skin pigmentation. J Drugs Dermatol. 2020;19(7):712-717.
- Lyons AB, Trullas C, Kohli I, Hamzavi IH, Lim HW. Photoprotection beyond ultraviolet radiation: a review of tinted sunscreens. J Am Acad Dermatol. 2021;84(5):1393-1397.